中古車の状態を見極める

中古車購入に欠かせない車両状態チェック！

車両状態を確認する環境は、重要！！

車査定のプロであっても査定する環境が悪ければ正確に車の状態を判断するのは困難です！また試乗が不可能な場合は、車から発生している異音や機関の状態を確認することは不可能です。ですので購入する車両の試乗は必ず行ってください！といっても車購入の際に必ず試乗ができるとは限らないので、車を試乗できない場合は中古車購入で失敗しないための回避策を講じておくことをお奨めします。

車を確認する環境

狭いスペースでの車の確認は避けてください！左右のドア、トランク（バックドア）、ボンネットを全開出来るスペースは最低限確保しましょう。可能であれば前後左右２〜３Ｍくらい離れた場所から車を見れる環境が望ましいです。

展示スペースの狭い中古車販売店や個人宅などの場合は上記スペースを確保することが困難な場合があります。そんな時は広いスペースに移動してでも、よく車を確認できる環境を作りましょう！事前に調べておくくらい周到な準備をしておけば完璧。

また、屋外であれば最低限、雨の日は避けた方が無難です。日差しが強かったり（直射日光下）、まったく明るくない状況（曇りや夜）も避けたいです。ベストは曇ってはいるが、ある程度の明るさがある天気です。もしくは、快晴であり日差しが穏やかな天気（日が高くない午前中）

屋内での確認もあまりお奨めできません！意外に思うかもしれませんが、避けた環境が多いということです。例えば個人宅のガレージなどでは必ず影（暗く）になってしまう部分が出来てしまったり、蛍光灯が近すぎて、蛍光灯がボディに映りこむような時があります。理想は照明が隅々まで行き届いたような環境です。このような環境であれば、屋内のほうがベストと言えます。

実際に車を確認する環境を整えるのは難しかったりもしますが、中古車購入で失敗しないためにもよい環境を作る努力をしましょう！

ゆっくり車を確認できるよい環境を整えている中古車販売店などであれば、信頼度もアップ。

車の外装状態を確認

実際に車を見る時は外装や修復歴、下回りなどを同時に確認しますが、ここではポイントを主に説明します。

確認する箇所

車の形状にもよりますが、私が確認する箇所を記載します。

1. 車全体
2. ルーフ
3. 左側面右側面
4. ボンネット
5. トランク（バックドア）
6. フロントガラス（その他ガラス）
7. 灯火類（ヘッドライト、ウインカーレンズ、テールレンズなど）

車の内装状態を確認

実際に車を見る時は電装品の作動などを同時に確認しますが、ここではポイントを主に説明します。

確認する箇所

私が確認する箇所を記載します。

1. 各シート
2. 内張り（天張りなど）
3. フロアーマット
4. フロントガラス
5. ダッシュボード
6. メーターパネル
7. 臭い
8. 検査標章と点検整備済標章

特に運転席シートの状態が悪くなりますので、他のシートと比較することにより前オーナーの利用状況が推測できます。例えば助手席が意外と綺麗で後部シートが汚れている場合、リアにお子さんとお母さんが乗って、お父さんが運転など。あくまで推測なのですが他の要素と組み合わせることにより、乱暴に利用された車なのか丁寧に扱われた車なのか判断することが可能となります。

スポーツタイプの車であれば、シートを固定しているボルトを確認することによりシートの交換歴などを判断します。運転席シートが綺麗であっても、必ず丁寧に扱われていたとは限りません！またシートベルト取り付けボルトが脱着された跡があれば、４点式などのスポーツタイプのシートベルトを装着していた可能性が高いです。だからといって乱暴に扱われていたとも言い切れません！

天張りは特に汚れを確認してください。ヘビースモーカー車ですと真っ黒になっている車もあります！目線より上なので意外と見落としがちになります。色にもよりますが、よくみると汚れが付着してたり染みがあったりします。

フロアーマットから話がズレますが、ここで説明してしまいます。ミニバン車や１BOX車のヘッドレストが欠品となっている場合があります。これも見落としがちな部分です。

傷や凹み、ナビゲーションの取り付け跡（TVスタンド跡）がないか確認してください。年式の古い車ですと浮きが発生していたり割れてしまっていたりする車があります。

エアコンの作動を確認するときに、吹き出し口の破損を確認。破損していてもわかりにくい箇所であるので、上下左右にスムーズに動くか、羽の欠損などないか確認してください。

メーターパネルを脱着したということは、メーターパネルの交換や走行距離計を不正に操作し、実際の走行距離をごまかされた車である可能性があります。ただし可能性であり、修理などのために脱着した可能性もあるので是だけでは、走行距離の不正と判断はできません！他の要素と合わせて判断します。

アナログ式の走行距離計の場合、数字の不揃いや数字に針で刺したような傷がないか確認します。10万と１万の桁を要チェックなのですが、判断は難しいです。

エンジン始動時には、ABS、SRS、エンジンチェックなどの警告灯などがきちんと点灯しているか確認。ABSなどの安全装備類は事前に装備されているか調べておいた方がよいでしょう。同じ車種を何台か確認して点灯するランプをメモしておくのも一つの手です。

点検整備済標章は定期点検を受けた際に次の点検日を記載してある丸いステッカーのことです。点検整備を受けた日と点検整備を行った業者名が記載されているので、確認しましょう！きちんと定期点検整備を受けていた車であれば安心感アップ。メンテナンスノート（定期点検整備記録簿）と合わせて確認することが重要です。

車の機能や機関の状態を確認

確認できるところは全て確認！

確認する箇所

車の購入先によっても多少変わりますが、私が確認する箇所を記載します。

1. 電装品（エアコン、パワーウインドー、ラジオ、オーディオ、ナビゲーション、他）
2. 機関（エンジン、トランスミッション、パワーステアリング、他）
3. 消耗品（タイヤ、ブレーキパッド、ブレーキローター、他）

• エアコン/ヒーター

  故障や不具合があると、修理にかなりお金を費やすことになるので、よく確認した方がよいパーツです。作動確認する前提条件は、エンジンの暖気が完了していることです。また外気温によって作動確認が難しくなったりしますので、注意が必要です。

  • 夏場（外気温が高い時）の作動確認作業

    エンジンの暖気完了を確認したら、エアコンのスイッチをONしてみましょう。直に、もしくは数秒後にA/Cコンプレッサーの作動音（カチッ）が聞こえるはずです。ただ車種によっては聞こえずらい車もあります。次に設定温度を一番下げて、吹き出し口から冷たい風が出でいるか確認。温度計で測定できればよいのですが、感覚的に冷たければOKとします。次に温度設定をいろいろ変え、きちんと温度変化するか確認。次に風量の設定を変え、きちんと風量が変化するか確認。次に外気導入と内気循環がきちんと切り換るか確認。次に吹き出し位置がきちんと切り換るか確認。次にカビ臭い風などが出ていないか確認してください。最後にエアコンのスイッチを切り、設定温度を一番上げてヒーターの作動を確認してください。

    ※A/Cコンプレッサーの作動音（カチッ）をもう少し詳しく説明すると、コンプレッサの駆動シャフト先端にあるマグネットクラッチの作動音です。言葉での表現は難しいのですが、カチンとかカチッのような音がします。

  • 冬場（外気温が低い時）の作動確認作業

    エンジンの暖気完了を確認したら、ヒーターを入れて暖かい風が出るかを確認。次にエアコンのスイッチをONしてみましょう。直に、もしくは数秒後にA/Cコンプレッサーの作動音（カチッ）が聞こえるはずです。ただし外気温の関係でA/Cコンプレッサーが作動しない場合や車種によっては聞こえずらい車もあります。次に設定温度を一番下げ、吹き出し口から冷たい風が吹き出しているか確認してください。外気が冷たい場合、エアコンが作動していない状態でも、風が冷たいと感じる場合もあるので内気循環で確認しましょう。次に温度設定をいろいろ変え、きちんと温度変化するか確認。次に風量の設定を変え、きちんと風量が変化するか確認。次に外気導入と内気循環がきちんと切り換るか確認。次に吹き出し位置がきちんと切り換るか確認。最後にカビ臭い風などが出ていないかを確認してください。エアコンの作動が解りにくい場合は、暖房などでガラスを曇らせてからエアコンのスイッチをONしてみるときちんと作動しているかの目安になります。

  作動確認について説明しましたが、補足として目視での確認ポイントを説明します。

  • エアコンのコンプレッサーの作動音（カチッ）が聞こえ無い場合、直接コンプレッサーを見ることにより確認します。目視し、駆動ベルトと一緒に回転していない部分があれば、作動していない状態です。わかりずらい場合は、エアコンのスイッチをオン・オフしてみると違いがわかりやすいです。可能であれば車を見に行く場合は２人で行ったほうがよいです。
  • 冷媒（エアコンガス）の漏れの確認も可能であれば行ってください。コンデンサーがバンパーに隠れてしまって、まったく見えない場合や配管が見えない場合は無理ですが、僅かに冷媒が漏れている様な場合は、定期的に冷媒の補充をしなくてはならなかったり、１週間程度でコンプレッサーが作動しないレベルまで冷媒が抜けてしまう場合もあります。悪意がある相手ですと車の下見時や納車時にあわせてを冷媒を補充するなんてことも考えられます。それではどの部分を確認するのかです。配管のつなぎ目とコンデンサー本体です。残念ながら室内側の確認は容易にできません。冷媒が漏れていた場合、その箇所からコンプレッサーオイルが漏れます。そのオイルにホコリなどが付着して、ドロとした感じで汚れています。そのような箇所を発見した場合は、少し注意が必要です。
• パワーウインドー

  動く窓は開け閉めして、スムーズに作動するか確認。その際に異音などがないか耳を澄まして確認してみてください。

• ラジオ

  音がきちんと出るか、音割れなどかないか、きちんと受信するかを確認。パワーアンテナ装着車は、スムーズに伸び縮みするか、アンテナに折れや曲がりがないかを確認。

• オーディオ

  音がきちんと出るか、音割れなどかないか、各メディアの動作はきちんと行えるかを確認。出来れば不要なCD、MDなどを用意しておくとよいです。壊れていて、取り出せなくなったりする場合もあるので、実際に動作確認する場合は、持ち主（販売主）の許可を取ってから確認してください。

• ランプ類

  日中だと確認が難しいかもしれませんが、スモールなどを点灯させた際に点く、エアコンパネルのランプやメーターパネル内のランプが点灯するか、室内灯などのランプが点灯するか確認してください。

• 車の装備によって

  サンルーフ、パワーシート、シートヒーター、ナビゲーション、電動カーテン、その他。

• エンジン

  車を動かす重要な機関です。

  • まずは、エンジンのかかり具合から確認。その日初めての始動がベスト！そうでなければ、できるだけ冷えた状態が望ましいです。スムーズに始動すれば問題ありませんが、スターターが元気に回転しているのにも関わらず、なかなか始動しない場合は、なんらかの原因があると思われるので要確認。スターターの回転が弱いのであればバッテリーに問題がある可能性が大。
  • 内装の状態を確認のメーターパネルでも説明しましたが、始動時にメーターパネル内の警告灯などの点灯を確認しましょう。
  • 始動後は、アイドリング時のエンジン回転数を観察。車の設定や外気温にもよりますが始動直後は900rpm〜1200rpm程度の回転数だと思います。あまりにも基準を外れている場合は、なんらかの原因があると思われるので要確認。回転計がない場合は感覚的に判断するしかありません！回転計が正確だともいいきれませんが。それとマフラーから白煙などが発生していないか確認。水蒸気の発生は問題ないです！
  • エンジンが温まった段階では、エンジン音を確認。あまりにも大きいカタカタ音や異常と思われる音が発生しているようであれば、問題ありです。問題ないようであれば、軽くエンジンを吹かして異音、マフラーから白煙などが発生していないか確認。その後アイドリング回転数を確認。700rpm〜900rpmくらいで安定していれば問題ないでしょう。数値は車により違うので目安です。同じ車種を比較するか、事前に調べておきましょう！大幅に数値が高かったり、低い場合、上下に振れて安定しない場合は、なんらかの原因があると思われるので要確認。走行距離が多目の車などでは、ISVバルブ（アイドリングを制御する空気の通り道にあるバルブ）などの固着や電気的に制御できていない場合があります。故障しているために意図的にアイドリングを高めにセットしている場合もあります。
  • エアコンのスイッチをONしてみましょう。この時に極端にアイドリングが乱れるようであれば、なんらかの原因があると思われるので要確認。アイドリング回転数が若干上がるのは問題ありません！
  • AT車であれば、Dレンジなどにシフトを入れ、エンジンに負荷を与えてみましょう。この時、極端にアイドリングが乱れるようであれば、なんらかの原因があると思われるので要確認。
  • 車体を下から覗いて見たり、エンジンルームからエンジンオイルの漏れを確認。トランスミッションオイル、パワーステアリングオイルと判別しずらいので、漏れている箇所をよく確認しましょう。またアンダーカバーが装着されていて確認できない場合があります。アンダーカバーを外してみるとベットリとオイルが付着していることもあります。基本的には微量の漏れも無いことが理想ですが、多少のニジミ程度であれば許容範囲ではあります。
  • エンジンを始動する前に可能であれば、エンジンオイルの量、質も確認。
  • 試乗時のポイントは、停止する際にエンジンが止まったり、止まりそうになったりしないかを確認。最大出力での走行は出来ないと思うので、普通に走行が出来てて、マフラーから白煙などが出ていなければ、とりあえずOK。
• トランスミッション
  • 基本的には試乗してみないと確認が難しい機関です。AT車であれば停止状態で、シフトをP→D、Rへ移動させ、その時のシフトショックを確認。この判断は非常に微妙なのですが、あまりにも大きなショックを感じるようであれば、なんらかの原因があると思われるので要確認。MT車であれば停止状態で、各ギアにシフトできるか確認。スムーズにシフトできないようであれば、クラッチもしくはトランスミッションに不具合があると思われます。ここで言うスムースとは、ゆっくりシフトレバーを動かしても、ひっかかりを感じたり異音が発生したりしないかです。
  • 車体を下から覗いて見たり、エンジンルームから（FF車、AWD車）トランスミッションオイルの漏れを確認。トランスミッションオイルの量は容易に確認できないので、漏れている場合はオイル量に注意が必要です。車購入後に必ずオイル量を確認しましょう！エンジンオイルなども同様ですが、ボタボタと漏れている場合は要修理ですが、ここで説明している漏れとは走行後に多少オイルが垂れて来るような微量の漏れを指します。
  • 試乗時のポイントは、変速がスムーズに行われるかを確認。
• パワーステアリング
  • 静止状態でハンドルを左右に回して、異音、ひっかかりを確認。
  • 車体を下から覗いて見たり、エンジンルームからエンジンオイルの漏れを確認。
• その他
  • デフ、トランスファオイルの漏れの確認。
  • 燃料漏れの確認。
  • 冷却水の漏れの確認。
  • ブレーキブースターの作動を確認。

車の修復歴/骨格（フレーム）の状態を確認

修復歴のなし→ありでは車の価値が大きく変わります。

確認する箇所

簡単に私が確認する箇所を記載します。

1. フロント
2. リヤ
3. サイド

車の整備歴/定期点検用整備記録簿（整備手帳・メンテナンスノートなど）を確認

どのような整備や修理を行ってきた車なのかを把握することは重要です！

確認する箇所

1. メーカー保証期間
2. メーター交換の記載
3. メンテナンス履歴
4. リコール・改善対策・サービスキャンペーン

最後に

個人売買で車を購入するのであれば、しっかりとした車の状態確認が必要だと思います。中古車販売店で中古車を購入する場合では、不要と思われる説明もありますが、参考にしていただければと思います。個人的な見解ですが、新車時発行の保証書（整備手帳・メンテナンスノート）が無い車の購入は避けたほうが良いでしょう！特にワンオーナー車で保証書が無い場合は、相当怪しいです。何故なら、なんらかの不都合があるから添付しなのだと判断します。もちろん単純に紛失したり、個人情報が記載されているからなどの理由も考えられますが、保証書があるのと無いのとでは売却する車の価値も大きく変わります。

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